基础技巧

构图

基本画面构图

经典的黄金分割法

图中ABCD为四个黄金分割的关键点，只要把关键物体和视觉中心放在任意一个黑点上， 就能得到很好的构图比例。

• 主张主体不要放在画面的中央。
• 把最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。
• 范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置。

三分法

将水平和竖直方向平分为3份，平分线和它们的交点就是关键位置。比如：

• 风光摄影中，可以将地平线置于横向构图中下面的一条平分线上；
• 人像摄影中，将人物的眼睛位于竖直构图的上一条平分线上。

对角线法

对于较长且细节较多的物体，可以采用对角线法，左边抬高，右边略低， 可以让观者的视线随着主题延伸。

线条法

线条是令照片富有张力最有效的工具。水平线和垂直线可以带给照片强烈的结构感， 曲线则更放松。

线条最常用的办法是引导观众的视线。道路、河流、铁路都可以用线条法来展示。

前景的处理

• 一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景， 这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。
• 表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景 ，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的效果。
• 前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。但一般来说，前景的选择不能太大， 太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。但如果前景太暗，有时又会 对主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。

不同焦段下人像构图

广角（10mm~35mm）

因为广角的边缘拉伸变形比较严重，所以拍人像适合用全身：

• 脸部位于中央可以减少变形。
• 腿部在边缘，这样拉伸显出大长腿。

广角镜头用来拍特写容易显得头大。

下图为35mm镜头：

• 在人像前加上前景避免了人脸特大的缺点；
• 又通过角度让前景和远景都有虚化，表现了非常强的空间纵深感。

标准（40mm~60mm）

一般情况下标准镜头会显得比较平淡：

但是50mm的镜头没有畸变的特点结合摄影师的技巧会有特殊的效果:

50mm的镜头一般是价格比较便宜的，而且一般还有大光圈。

在优秀的摄影师手上可以用于从半身到远景到远处人像各种场景，所以非常适合练基本功。

50mm拍特写与近身：

50mm拍半身的动作造型，增加模特的与动感：

50mm拍全身与中景：

50mm拍全身与全景和大风景的效果：

50mm模拟广角拍远处人像与天空的效果：

中长焦（85mm~135mm）

近身特写照使用85mm是非常合适的，人和背景的虚化到非常明显：

就算只拍半张脸也有很好的效果，不会位伸畸变：

因为视野小，不会拍到额外的不想拍到的东西（比如边上的电线杆垃圾筒之类）：

比如下图实际场景中只有一棵樱花树，但85mm拍出来好像是在树林里一样：

85mm用来拍远景还有人景合一，好像是漫画一样的效果：

光线

光线方向

光线质感

硬调光

光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。 硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。主体一般会有很明确的影子， 相片上明暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。

软调光

大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。其特性为没有 明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。不会带给人很强烈的视觉冲击， 但可以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性照片和人物照。

雾

雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。使整体 看上去更柔和。但同时也会降低清晰度。

控光道具

反光板

很多反光板都是五合一的，还带有吸光和遮光组件。

尺寸大小是反光板很重要的参数。太小的效果不明显，太大了又不方便携带。 一般外出带的是80x80的大小。有帮手时可以用，没有助手单人也有办法操作。

反光板：银色面

逆光拍摄脸太暗，要反光板补光时：

错误：反光板托在模特脸下面：

反射脸上的光太硬，阴影太明显：

要竖起来远一些柔和地反射光线：

反光板：黑色吸光板

不是用来反光的，是用来吸光的：

反光板：白色面

最常用的白色反光板，因为光线柔和。比如晴天下午反射阳光，不会显得太过强烈：

反光板：金色面

用于拍摄欧美风格的照片，因为可以直接拍出双色温的感觉：

反光板：内芯遮光板

正午阳光大的时候人脸上会有轮廓清晰的阴影，比如睫毛的影子都是一根一根的。 这时要用遮光板柔化光线，让人脸上没有轮廓分明并且难看的阴影。

用灯光模拟不同时间段的光线环境

早晨

早晨光比较柔和。

通过标准罩加柔光屏控制主氛围：

跳闪照天花板反射下来的光提亮整体调子：

正面柔光箱补亮：

中午

中午的光线要比早上硬。可以看到墙上有边界清晰的阴影：

把主柔光屏换为斜口罩：

背景的灯去掉罩子，档上黑旗，在墙上打出阴影：

正面还是柔光箱补亮，保持不变：

黄昏

黄昏时氛围是䁔色调的：

主灯的罩子换成四叶遮飞，控制进光亮：

背景光加上漫反射镜，向屋顶打光，生成向下的漫反射：

用投影灯在墙上打出百叶窗的影子：

夜晚

晚上是室内灯光效果：

背景用滤镜打出冷色调在墙上形成冷色氛围， 目标桌子上方用灯光加蜂巢罩，打出集中小范围的光，模拟是台灯打出来的光。 形成冷䁔地冲效果：

各种光线特效

星芒

利用小光圈来产生星芒效果：

当镜头缩小后，比如缩小到F11或者更小时，就会产生衍射现象， 光线通过镜头里的光圈叶片产生衍射，光圈叶片越多，产生星芒的芒越多， 这就是有的镜头拍出来每个星芒只有5条芒，而有的镜头拍出来有6条、8条星芒的原因了。

拍摄时间：

下午三点到五点或者日出日落前后。最好是逆光拍摄，有时会拍到波光粼粼的水面。

参数调整：

光圈调整为F8-16,使用小光圈拍摄，画面会出现十字的星芒超级好看。

拍照小tips：

拍摄时如果有遮光罩，避免逆光产生的眩光，如果没有可以使用纸板或者物体遮挡。

雨丝

长雨丝参数：

• 手动挡M档
• 快门1/100。快门速度越慢，雨丝越长
• IS0100。获得更亮画面可以提高感光
• 光圈1.8。获得更亮画面可以提高感光

短雨丝参数：

• 手动挡M档
• 快门1/200。拍雨滴可提高快门
• IS0:100。获得更亮画面可以提高感光
• 光圈1.8。获得更亮画面可以提高感光)

总结：

雨丝的长短在于快门速度，快门越慢，曝光时间越长，雨丝越长。

拍雨滴提高快门即可。需要注意感光提高噪点会多！ 参数值提供一个大概的方向和思路，实际参数根据当时情况而定~

丁达尔效应

拍摄「耶稣光」的好地方就是树林中。清晨或雨后的树林，一般都有水雾弥漫， 当阳光从树叶缝隙中照射下来，雾气的反光很容易形成唯美的光束， 是拍摄「耶稣光」效果的最佳场所。

因为要让背景偏暗，所以测光模式建议选择「点测光」，对着画面偏亮处点测光， 注意不是最亮区域。 一般可以压暗背景色，让光束更明显。

选择「光圈优先」拍摄模式，将光圈设置为F11或更小光圈，IS0为100， 快门速度自动，根据画面亮暗来调整光补偿。

白平衡的调整在于表现「耶稣光」的画面氛围：

• 一般建议将色温设置为6000K~8000K，会让光束偏黄，更有神圣感。
• 清晨拍摄林间光束或雨后光束时，不妨将色温设置为3500K~4500K， 会让光束更加唯美。

光斑

建议找光线明显的场景拍摄，比如商场，商业街，晚上路边的灯等， 这样拍摄出来的光斑色彩更加丰富。

选择使用AV档，会用最长焦距和最大光圈拍摄，这样拍出来的光斑又大又圆

使用手动对焦模式，转动对焦环，直到背景光斑最大，曝光补偿可以-0.3EV左右

拍摄光斑的10个技巧：

1. 镜头光圈叶片数量和形状都会影响虚化的效果。 例如8片光圈叶片的多边形光圈将会产生一个不规则的光斑。
2. 没有所谓的完美镜头，但在某个焦段或者某个特定的对焦距离下， 这支镜头或许会带来最佳的虚化成像效果。
3. 背景中的点光源是非常适合拍摄令人愉悦的虚化效果的。
4. 由色差或透镜的光圈引起的光斑，既可以获得出乎意料的效果，也能让照片更糟糕。
5. 在场景中寻找高光，具有明暗交错的高光也会带来不错的虚化感。
6. 试图保持相机和被摄物体之间的距离，与被摄物体和背景之间的距离相等， 会产生舒适的虚化效果。
7. 虚化的光斑不一定要是圆形， 有时候各种形状的光斑效果也能给画面带来不一样的感受。
8. 镜头的光圈越大，虚化程度越高；镜头的焦距越长，越容易得到虚化的背景。
9. 镜头的球差和色差又是会让虚化的形状和颜色带来不好的效果。
10. 当你不确定你将要展现的主体物时，可以尝试用虚化效果来进行拍摄。

不同光的角度

逆光的拍摄

逆光正确的测光步骤：

• 先测环境光用点测光，m档，对着高光部分测光，画面不大面积过曝，确保画面舒服，过度自然，确定参数。
• 人物的曝光利用反光板控制人物的曝光（参数不变）

方法/步骤

光圈优先

大多用在拍人像以及风景时。 光圈优先就是手动定义光圈的大小， 相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深， 因此在平常的拍摄中此摸式使用最为广泛。在拍摄人像时， 我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。 同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。

在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广， 可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

快门优先

多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、 水滴等等。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。 很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的， 这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式， 大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的， 那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了， 而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

人像拍摄

首先，要用到长焦，3到4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看。 超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动， 并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用爆光锁定。 因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影，使得人脸瀑光不正常。

最后，构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。 这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

怎样拍好微距。

拍好微距，需要用光、 构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？ 注意以下两点就行了。

首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。

其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法， 启动自拍机。

爆光补偿的使用

按动+-键，就会出现爆光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。 调整好后再按一次+-键确定。那么，爆光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减， 白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度， 而闪光灯无法起作用时，可对爆光进行补偿， 适当增加爆光量。

2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加爆光量， 简单的说就是「越白越加」，这似乎与爆光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然， 这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮， 因而爆光不足：这也是多数初学者易犯的通病

3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前， 逆光的景物等要增加爆光量或使用闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候， 要增加爆光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大， 此时要增加爆光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小爆光量，使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候， 也需要降低一点爆光量以免主体曝光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高爆光值， 靠延长相机的爆光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差， 其实没有正确使用相机的爆光方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足， 如果不加爆光补偿则可能造成照片昏暗，适当的爆光补偿， 加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善于应用、合理使用爆光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰， 亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

巧用屏幕上的网格线构图

我们知道， 的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上， 或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。

除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点:

1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。

2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果， 应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。 此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平 （有特殊创意另当别论）

3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的， 观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。 此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

7.太阳落山前或者阴天的拍摄。白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果， 自动白平街很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾檬麻， 很不理想。在这种情况下，需要调节白平街，先扳到P档开始的手动档，按功能键， 选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平街。

几种现场拍摄技巧

怎么在室内给孩子拍片。

首先用光圈优先，将光圈调整到最大；

其次布置光线， 虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方， 如果晚上我们可以用台灯等光

孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后， 然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。

怎么做才能将背景虚化

首先光圈优先， 光圈调整到最大（即F后面的数值最小， 比如F2.8）。 焦距调大，越大虚化越好；

安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；

如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意。

怎样给婴儿拍片

拍摄儿要记住，用婴儿感兴起的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。

为保护娶儿的眼情清最好不使用闪光灯，可以将调整感光度到200， 并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方， 如果天气不好， 可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或布。

拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸， 力求找到一个更好看的角度。

运动目标

运动清晰：

白天，快門1/100以上都能捕捉到：

快門速度為1/200秒：

1/3200秒：

运动动感：

快門設定為0.6秒，腳架：

低光动感：

快門速度為5秒，腳架：

曝光時間為4秒：

从旅游车中的拍摄。

我们旅行的时候， 在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分， 所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍， 往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点:

• 在拍摄的时候，不要把手碗架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震， 这样很容易造成和手一样的虚像。
• 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。 你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
• 对观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广， 二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。 而且前面的座位震也相对比后面的座位轻微一些。

拍摄动物

为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄， 质感是最强烈的。 当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候， 要注意使用红眼消除功能。

动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和， 不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。

怎样拍好瀑布

快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60 ~ 1/10秒之间。 具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。

尽量用广角拍。广角才会拍出气势。 一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。

正确爆光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方， 然后通过提高快门速度来调整两级光值。

举个例子，如果测光显示石头的爆光组合是1/60s以及光圈f/5.6。 你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄， 拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。

花卉拍摄

对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看。 在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点:

• 测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。
• 拍摄摸式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
• 拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。
• 背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。 黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后， 也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。

注意事项

突出主体。

在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先「立意」。考虑照片画面中，主要表现什么， 被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段， 来达到突出主体的目的。

视觉平街。

一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。 平衡有对称平街及非对称平街两种、非对称平街的构图， 往往比对称平衡的构图更富有动感。

景物的大小、形状、重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平街有重要影响。

虚实相映

虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、 虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体， 渲染气氛，增强空间纵深感。

• 实：主要是表现被摄对象的主体；
• 虚：主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

讲究节奏与旋律摄影构图

被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏； 节奏如果表现出线条、 舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、 抒情而流畅。

节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

线条运用

线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、 电线杆、河流、波浪等， 不同的线条能给人以不同的视觉形象， 如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感， 曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；

浓线重，淡线轻，祖线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

各种环境拍摄参设置

拍静止的小东西的特写

用Av档，光圈最好在F 5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，ISO 100,光线不好的话，最好ISO 400以内。

拍人

基本都是使用较大的光圈（F5.6以内）、50mm以上的焦距，拍拍摄距离视全身、半身、 大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好的话，ISO 100，光线不好， ISO 400以内。

拍景

Av档，使用适当的光圈，F8以上吧，焦距随便，但是一般广角端都有变，酌情使用。

拍夜景

上三角架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，F8以上的光圈， 小光圈可以使灯光出现星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后， 反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器， 以避免杂光从后面进入影响画质；ISO 200以内，尽量使爆光时间加长， 这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！

拍烟花

使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！

拍运行的东西

光线好的情况：

• Av档，光圈大小酌情处理：
• 使用F8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
• 想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时， 镜头以合适的速度追着对象移动， 会出现很动感的效果！

光线不好的话，只能的情处理了，再加上使用追拍！

拍流水或喷泉

使用Tv档。1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门， 喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

夜间人像留影

上三角架，自动或自定义白平衡；ISO 100到ISO 400。Av档，光圈F8左右。

使用慢速同步闪光，后帘闪光摸式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次， 爆光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮， 不至于背景爆光不足而过暗。

操作技巧

光圈优先（Av）技巧

1. 不管拍啥，除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2. 拍风景请尽量使用F8 ~ F11的光圈。
3. 拍人物及静物特写可使用最大光圈1~2级光圈。
4. 安全快门请尽量控制在焦距倒数以上，广角端快门也要在1/30秒以上比较保险， 若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式

1. 测光不要对着天空，不要对着最暗的地方，要去抓中间值。
2. 依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光，点测光，中央重点测光）。
3. 若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西爆光锁定后再来拍摄。
4. 尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV，白要加EV.

爆光补偿（EV）

爆光补偿也是一种爆光控制方式，一般常见在正负2-3EV左右，如果环境光源信暗， 即可增加爆光值以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节爆光补偿：数码相机在拍摄的过程中， 如果按下半截快门，液昌屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦， 爆光一起启动。 这个时候的爆光，正是最终图片的爆光度。图片如果明显信亮或偏暗， 说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行爆光补偿。

不过有的时候， 拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定的出入。 数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时， 可以更加准确的看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。

如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行爆光补偿。拍摄环境比较昏暗， 需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对爆光进行补偿，适当增加爆光量。

进行爆光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0。 相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减少EV值， EV值每减少1.0相当于摄入的光线量减小一倍。

按照不同的相机的补偿间隔可以以1/2或1/3的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加爆光量， 简单地说就是「越白越加」，这似乎与爆光的基本原则和习惯是背道而驰的。 其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重， 白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而爆光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围， 因此爆光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能爆光不足， 此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

注:佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。 一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。

• AV：光圈优先自动爆光。
• Tv：快门优先自动爆光
• AE：自动爆光AF-自动对焦
• AF-S：和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
• MAF：监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。 相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。 将快门按钮按下一半，而且AF锁定完成时，焦点会被锁定。
• EV：爆光值，通常在进行爆光补偿时会用到这个术语。

ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。